Украина Трапензунд, Керасунд (черенкование)

[Харьков]

Харьков, 20.10.2015. 40 (Трапензунд), (5 Керасунд).

Всем доброго дня, приобретали саженцы, у Ильяса Эмирсинова ЧП "Ореховод-практик"
сорт "Трапензунд" 120 шт. вот этих, Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев на осень 2014. , 5 однолеток "Трапензунд", и 10 опылителей 3-4 леток сорт "Керасунд".
Ниже посадка на первом участке 40 (Трапензунд), (5 Керасунд).
Участок 12 соток , Стандарт фазенда)))) , запланировано место под парник 8*20 (саженцы) , + ряд на 8 опылителей (5 посаженых *Керасунда* мало), + небольшой дом, с нормальным двором, с небольшим огородом.
Сажал опылители, просто рядом по краю, без учета схемы, рассадки опылителей по ряду, так как больше ориентировка на саженцы, то есть готов пожертвовать частью урожая, (10-20%), для того чтобы перенаправить, питательные вещества, на общее развитие растения, и саженцев. (потом досажу, место на 8 запланировано)
Ямы набивал после плуга 40см, сначала снимал квадрат 100*100*20, внутри 45*45*45, внутри под столбик 10*10 (есть на фото).
Крайний правый ряд, (сажал *керасунд*), и одногодки *трапензунд*) бил на целине, чуть увеличил ямы, количество, смеси, удобрений, по развитию гляну, есть смысл, вспахивать перед посадкой целину.

Использовал;
Торф (низиный), (Hp 3.5-4.2)
Чернозем (полесье) (Hp 6.4-7.2)
Перегной (рыхлый без соломы)
Агроперлит
Вермикулит
Нитроаммофоска (АЗОФОСКА) Марка:16-16-16
Двойной аммонизированный суперфосфат марки N(S) 10:30 (20) ТУ У 24.1-31980517-001-2010
Заражал Байкал ЭМ1 для открытого грунта, 33мл.
Брус 5*5*225 (заглублены в землю на 40-50 см)
Тесьма для подвязки.

Подгатовка

 

[Харьков]

Состав
Хорошо наполненная ванна, примерно на полную посадку, 4 саженцев.

 

[Харьков]

Ямы
4 ведра на заполнение внутренней ямы 40*40*40, потом руками делал углубления, ставил саженец, расправлял корни, и сверху 2 ведра, то есть 6 ведер яма,

 

[Харьков]

Полив
На 900л, 5 ампул 33мл *Байкал ЭМ1* для открытого грунта, потом лейкой, по 15 л, на 1 место, на последней фотке, справа (на целине) ряд "керасунда", они мощней, по стеблю и корневой, но пониже)

 

[Харьков]

Мульчирование (2 ведра под куст)
Минерал магик. (перед мульчей)
Опилки, дуб, средние.
Перегной.
Земля (полесье Ph 6.4- 7.2 )
Агроперлит.

 

[Харьков]

После дождей, досыпал по кругу просто опилок, и покрасил стебли мичуринской 2 раза, весною проведу культивацию, и высажу сидират, выбрал в качестве сидерата вику, через год заменю на траву.

 

[Харьков]

1 саженец будет посажен на биопонику в вазон *Lechuza* , и отправлен спать до середины января, потом под лампу , на гидропонику, попробую поэкспериментировать с микро клонированием в закрытом грунте.

 

[Харьков]

Теперь по порядку,
Что я планирую, взять 3 разных саженца (мамки), с разных!! удачных кустов, отдельно!, клонируются все 3 мамки, и клоны, отдельно! садятся, и так года 3-5, с мамок режешь клоны, и подсаживаешь в маточник.
Эти 3 высадки и есть материнские ( то есть каждая, с разной мамки), потом выбирается с трех высадок 1 (удачней) , и только с нее!, ведется промышленное клонирование.
Смысл в том, чтобы добиться максимально одинакового развития, посадочного материала, корне образования, укоренения, роста, цветения, созревания, потребления удобрений, то есть одинакового, равномерного развития, а это только если продублированный ген , то есть клоны, только с одной мамки!
Саженцы с таких клонов, изначально, приучены, к усиленному корнеобразованию, удобрениям, по исследованиям, и опыту, в зависимости от возраста, на 20-30%, развитие мощнее, даже после высадки в не очень подготовленный грунт!, соответственно, и сила роста, пропорционально выше на 20-30%), что позволит приблизить плодоношение на 2-3 года, интенсивность прироста корнесобственных саженцев не уступает приростам поросли двух-трехлетнего отводка.

 

[Харьков]

Немного о клонах.
Клоны, нарезаются весной, садятся в пробки минеральной ваты, и переносятся в парник, под искусственное освещение, LED, ну или типо.
Подсветка , все на минеральной вате (стерильно), + закрытые условия (постоянный климат), развивают белую, мощную, корневую систему.
После укоренения клона в пробке, клон сажают в небольшую квадратную тару 12-20см, и в закрытой, полу закрытой, теплице, с лампами (днат), подращивают до товарного вида,
Подсветка днатом + климат, + усиленная система питания, + правильные клоны, +скорость роста,+правильно начатое образование корня, а также, усиленно заложенные, питательные вещества на гидре, + стерильность, дают реальный старт, после высадки в грунт!!!
(такие саженцы по качеству примерно как, с пневой поросли с молодых саженцев на поливе, до смыкания рядов, когда поросль получает достаточно света).

 

[Харьков]

В чем проблема, у зелёного черенка фундука, есть определённые сроки для укоренения, за пределами которых процесс образования корней резко прекращается, а инфы не много, также не нашол инфы, о реакции фундука, к изменению длины светового дня, значит надо проверить, для этого поставил на стратификацию, саженец, в январе попробую оживить)), и вычислить по развитию, оптимальный срок взятия клонов, просто буду брать по 5 клонов, с разницей в 5 дней, а по мору все станет понятно))
Если все получится, то весной заложу, нормальное количество клонов, с высаженных мамок.
Ниже вариант другого метода получения черенков, но поможет тем кто применяет туман.

 

[Харьков]

Саженцы фундука выращиваем черенками

Фундук: черенки окореняются в "ванне"
Желание размножить фундук, купленный мной в Ивантеевском питомнике, возникло через 2-3 года после его посадки. Продиктовано оно было большим спросом на растение на рынке. За 12 лет я испробовала несколько способов размножения этой культуры.

Сначала я попыталась окоренить одревесневшие черенки, но не тут-то было! Они ни в какую не хотели окореняться ни весной, ни осенью. Каллус на нижнем конце черенка образуется, но в корни не превращается. Установки искусственного тумана, в которой окоренение удалось бы, у меня нет, да и цель была другая - вырастить саженцы с минимумом затрат. Пробовала вариант окоренения в холодном парнике - тот же провальный результат. Несколько лет так промучилась и решила попробовать другие способы.

Неплохо пошло окоренение зелёных черенков в специальном череночнике с высокой влажностью. Этот способ подсказал мне садовод из Чувашии, успешно окореняющий хвойники. "Стенки" череночника я соорудила из пеноблоков, оставшихся от стройки, получился прямоугольник шириной около 1 м и высотой 30 см, произвольной длины. Изнутри застелила череночник пленкой, закрепив ее где гвоздями, где досками, прижав их к земле. Сверху череночник тоже укрыла плёнкой. На дно очень осторожно, чтобы не повредить плёнку, уложила кирпичи. Налила внутрь воды до 2/3 высоты кирпича. На кирпичи установила пластиковые ящики (можно использовать металлическую сетку), а в них (или на сетку) - пластиковые стаканчики с окореняемыми черенками. Получилось зеркало воды, а над ним окореняемые черенки. Влажность в такой «ванне» держится очень высокая - на уровне примерно 80-90%.

Первый опыт окоренения зелёных черенков оказался не совсем удачным - на солнце они почти все сгорели. А учитывая то обстоятельство, что у зелёного черенка фундука есть определённые сроки для окоренения, за пределами которых процесс образования корней резко прекращается, то это значило одно: я потеряла еще один год впустую. Оставалось ждать следующий. Зато появился бесценный опыт, и я твердо запомнила: в первые две недели череночник нужно притенять от солнца! Что касается сроков зеленого черенкования, то для разных регионов они различные. Поэтому правильнее ориентироваться не на определенные сроки, а на фазу развития растения. При окоренении фундука это фаза начала формирования пазушной почки (у нас в Курской области это конец первой декады - вторая декада июня). В разные годы по-разному, поэтому я всегда ориентируюсь только на почку.

Что касается подготовки грунта для окоренения, то его состав такой: верховой торф и речной серый крупный песок в равных пропорциях. Торф нужно брать именно верховой, то есть кислый, чтобы черенки не загнивали. Влажность грунта должна быть такой, чтобы, сжатый в комок, он не разваливался в руке. Грунт насыпаю в стаканчики доверху и чуть утрясаю, постукивая дном по камню. Затем палочкой делаю углубления для черенков (это для того, чтобы не задиралась кора).

В подготовке черенков тоже есть свои тонкости. Во-первых, срезать их лучше ранним утром при высокой влажности. Срезанные ветки надо сразу поместить в ведро с водой, чтобы сохранить тургор.

Все работы по подготовке черенков нужно проводить только в тени. Я пришла к выводу, что лучше окореняются черенки с пяткой. Тонкий кусочек коры на конце пятки обрезаю острым секатором или ножом. Затем макаю черенок пяткой в порошок Корневина или Укоренита и помещаю в стаканчик с грунтом, после чего почву хорошо обжимаю. Поливаю один раз, сразу зачерпывая стаканчиком с черенком чистую воду. Вода быстро протекает до самого дна и промачивает грунт. Излишки выливаются через отверстия в дне стаканчика. Стаканчики с черенками ставлю в пластиковые ящики под плёнку.

Первые две недели, особенно при сильном солнце, приходится притенять череночник, накидывая сверху плёнки какую-нибудь плотную ткань. Через три недели сквозь стенки стаканчика можно наблюдать появление первых молодых корешков. В череночник первое время заглядывать можно только в пасмурные или дождливые дни либо рано утром и поздно вечером, чтобы опрыснуть листья водой с добавлением Фундазола.

Окоренённые черенки можно высадить на доращивание в школку. Только делать это надо пораньше, чтобы молодой саженец до осени немного подрос и окреп. Иначе молодые корешки просто замёрзнут зимой.

М. Протасова, Курская область

 

[Харьков]

За другую полезную информацию буду примного благодарен))

С клонированием знаком, опыт есть на других культурах, примерные сроки нарезки черенков понятны, но к сожалению, речь идет о разнице в 5-10 (10 максимум дней), потом резкий до 70%, мор, (это связано с началом выработки гормона, специфика культуры), а если вовремя, то до 90% укоренения, а разные сроки наступления тепла, делают не возможным временное определение, только зрительное, по развитию растения, (почек), а инфы на эту тему нет.
Ну а в общем, хочу так))

Процесс микроклонального размножения

 

[Харьков]

Инициация, пролиферация.

 

[Харьков]

Укоренение

 

[Харьков]

Акклиматизация, (подрост)

 

[Харьков]

Клоны фундука

 

[Харьков]

Всем удачи))

 

[Харьков]

Размножение отводками.

Для размножения горизонтальными отводками нужны кусты с хорошо развитыми прикорневыми побегами длиной не менее 80-100 см. Весной побеги укладывают на дно подготовленных на периферии куста канавок глубиной до 10-15 см и пришпиливают деревянными крючками. Бороздки землей не засыпают, а оставляют открытыми до образования новых, вертикальных побегов.
Когда они достигнут высоты 7-10 см, их на 4-5 см окучивают влажной землей. Второй раз окучивают, когда высота их достигнет 12-15 см, добавляя еще 5-7 см земли.
В течение лета их поливают и подкармливают. Осенью эти укоренившиеся побеги отделяют от куста и друг от друга.
Развитые растения получают из верхушечной почки, их можно сразу высаживать на постоянное место. Другие же приходится доращивать.
Необходимо заметить, что такой способ размножения возможен только при достаточной влажности почвы. Иначе молодые побеги отрастают очень слабо, получить укоренившиеся отводки не всегда удается.
Есть и другой способ размножения отводками, при котором побеги сразу после укладки в канавки засыпают землей. При этом верхнюю часть побега выводят наружу. Недостатком этого способа является то, что с одного побега получают лишь один отводок.
Самый простой метод вегетативного размножения фундука — с помощью корневых побегов. Для этого маточные растения окучивают рыхлой землей, смешанной с перегноем, и поливают, что способствует образованию поросли. Порослевые побеги за лето укореняются, и осенью их выкапывают. Саженцы с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а с недоразвитой — на участок доращивания.

Размножение зеленым черенкованием.

Зеленые черенки фундука, как и других растений, укореняют в закрытом грунте при высокой влажности воздуха. В условиях Полесья и Лесостепи лучшим периодом для этого является вторая декада июня.
С этой целью отбирают саженцы текущего года. Из них нарезают черенки длиной 8-15 см. Нижние листья на них удаляют.
Затем черенки связывают в пучки и нижними концами погружают на 2-3 см в 0,01-0,015 % -ный водный раствор индолилуксусной или 0,05-0,06 % -ный водный раствор индолилмасляной кислоты. Так оставляют на ночь.
Утром черенки вынимают из раствора, промывают водой и высаживают в увлажненный субстрат, представляющий собой 3-4 — сантиметровый слой песка и торфа, взятых в равных частях и перемешанных, и размещают его на не менее 20 — сантиметровом слое почвосмеси. Готовят ее из структурного грунта, перегноя, торфа и песка в соотношении 1:1:1:0,5.
Сажают черенки на глубину 2,5-3 см по схеме 7 х 5-7 см. После посадки сразу поливают. До появления корней нужно следить, чтобы на листьях постоянно была водяная пленка.
Когда вырастют корни, растения поливают реже, но большим количеством воды.
Через 2-3 недели после укоренения укрытия открывают сначала на короткое, а затем на более продолжительное время. Еще через 2-3 недели его и вовсе снимают.

Размножение прививкой

Размножение прививкой используют чаще всего тогда, когда хотят получить штамбовые растения. Фундук можно прививать черенками и окулировать глазками, применяя различные способы выполнения этих операций, известные в садоводстве.
Черенки для весенних прививок заготавливают поздней осенью, перед морозами, и хранят во влажном песке или перлите, в подвале или буртах под снегом. Для летней окулировки заготовляют не позднее чем за сутки до использования.
Подвоем для прививок служат сеянцы фундука, лещины обыкновенной, разнолистной и медвежьей.
Фундук можно размножать также окулировкой с последующим переводом привитой части на собственные корни. Для этого полученный культурный побег на окулянте пригибают и присыпают землей его основу. В следующем году он хорошо укореняется, после чего его можно использовать для высадки на постоянное место.

И.П. Надточий,
канд. с-х. наук

 

[Харьков]

Выдержки

При выращивании маточных растений фундука под пленкой, наряду с интенсивным ростом побегов на 80% увеличивалось количество зеленых черенков и на 8,4% повышалась интенсивность корнеобразования у черенков, заготовленных в более ранние сроки, в два раза увеличивалось количество выращенных саженцев с одного маточного куста.
Так, выход саженцев фундука из маточника защищенного грунта в среднем за годы исследований составил 229 штук, а из маточника без укрытия 113 штук (табл. 1).

Таблица 1 - Влияние типа ведения маточных растений на выход черенков и саженцев фундука, 2005-2008 гг., (учхоз ДГСХА)__

Варианты Дата первого черенкования Заготовлено черенков с 1 . маточного растения, шт. Укореняе- мость, % Выращено саженцев с 1 маточного растения, шт.

Маточник защищенного грунта (укрытие пленкой) 10.05 270,6 ±3,4 84,7 229,1 ±3,3
Маточник открытого грунта (контроль) 30.06 149,2 ± 2,9 76,3 113,8 ±2,1

Установлен также оптимальный срок черенкования сортов и форм фундука — первая декада мая, когда отмечается активное нарастание вегетативной массы маточных растений (длина и толщина побегов).
Раньше также начинается процесс каллюсо- и корнеобразования у зеленых черенков, срезанных в эти сроки (рис.2).

Рисунок 2 - Динамика каллюсо- и корнеобразования у фундука в зависимости от сроков заготовки зеленых черенков, 2005-2008 гг.

Таким образом, в условиях закрытого грунта пробуждение, рост и развитие вегетативных органов фундука идет намного быстрее за счет повышения температуры воздуха свыше 25°С и влажности воздуха, достигающей 80%, ускоряющих активность эндогенных стимуляторов роста. Следовательно, ведение маточных растений фундука по типу закрытого грунта повышает продуктивность маточника, ускоряет сроки срезки зеленых черенков и позволяет производить заготовку в 2 ротации за вегетационный период.

4. Изучение влияния регуляторов роста, различных концентраций препаратов, сроков черенкования на укореняемость, рост и развитие надземной части зелёных черенков фундука, В результате оценки влияния регуляторов роста АНУК (альфа нафтаяил-уксусная кислота), ИМК (бета-индсшилмасляная кислота), ИУК (индолил-уксусная кислота) на степень корнеобразования у обработанных разными концентрациями черенков установлено, что лучшие показатели получены на вариантах с обработкой черенков в водных и спиртовых концентрациях всех ростовых веществ от 10 до 60 мг/л.
Ростовые процессы надземной и подземной части укорененных черенков с использованием стимуляторов роста свидетельствуют о более эффективном влиянии регуляторов в сравнении с контролем. Укореняемость черепков фундука сорта Академик Яблоков при обработке ИМК составила почти 45%, что на 17% превышает аналогичные показатели в варианте с АНУК и на 10,8%
- с ИУК. При обработке зеленых черенков бета-индолилмаслянной кислотой, образовалось больше корней (6,9шт.), при обработках АНУК - 5,2 шт. и ИУК
- 5,6 шт. (табл. 3).
Таблица 3 - Влияние регуляторов роста на корнсобразование зеленых черенков фундука сорта Академик Яблоков, схема посадки 20x20см, 2005-2007гг., (учхоз ДГСХА) ______

Совершенствование приемов размножения фундука зеленым черенкованием в условиях Дагестана
Автор научной работы:
Рагимов А.Р.
Ученая cтепень: кандидат сельскохозяйственных наук

 

[Харьков]

Размножение фундука черенками

Для сохранения сортности я размножаю фундук прививкой на сеянцы лещины или зеленым черенкованием. При размножении черенкованием получаются корнесобственные саженцы, и в будущем от поросли всегда будут идти сортовые побеги..

В начале июня я подготавливаю грядку под мини-парничок в притененном месте, чтобы не было слишком жарко во второй половине дня. Под перекопку вношу перегной, золу, суперфосфат и калийные удобрения. Однолетние веточки фундука разрезаю на черенки с тремя-четырьмя почками. Нижний срез делаю косым, а верхний – горизонтальным, и этот верхний срез смазываю садовым варом.

Возле двух нижних почек листочки удаляю, а у верхних почек листочки укорачиваю наполовину, затем выдерживаю черенки в растворе биостимулятора роста корневой системы (по инструкции) или в медовой водичке (1 ч. л. меда на стакан воды), накрыв пакетиком.

После чего черенки ополаскиваю и заглубляю на две почки под углом 45° рядками на расстоянии 10 см в подготовленную грядку. Почву вокруг них слегка прижимаю, затем поливаю.

Над грядкой креплю дуги и накрываю пленкой для создания парникового эффекта. В течение двух месяцев в парничке поддерживаю определенную влажность, периодически поливая. В жаркие дни приходится поливать по несколько раз в день для понижения температуры.

Один раз в две недели черенки поочередно поливаю слабым раствором марганцовки и раствором навозной жижи (1:20). В конце августа в пасмурный день пленку снимаю. Рыхление почвы и прополку провожу по необходимости. В начале октября грядку мульчирую листвой для защиты мини-саженцев от подмерзания.

©В.ОХОТНИКОВА Владимирская обл.