Агрожурнал для фермеров "Настоящий Хозяин", г. Киев, Украина

#7-9_2012.png Агрожурнал №1 в Украине! Нам - 10 ЛЕТ!!!
«Настоящий Хозяин» – специализированный полноцветный журнал о современных агротехнологиях. Журнал регулярно публикует информационные и рекламные материалы о товарах и услугах, представленных на рынке сельскохозяйственной продукции. Содержит данные об ассортименте и особенностях семян с.х. культур, об основных технологиях выращивания овощной продукции, об эффективных способах применения новых удобрений, а также о средствах и методах защиты растений. Журнал поможет повысить свой профессиональный уровень и станет незаменимым помощником и советчиком в Вашей работе.

Подписчиками и читателями журнала «Настоящий Хозяин» являются фермеры, агрономы коллективных и кооперативных предприятий, владельцы частных хозяйств, специалисты в области выращивания овощей закрытого и открытого грунта, цветочных культур и садов, а также специалисты компаний-производителей семян, удобрений, пестицидов и оборудования для аграрного сектора.

Основан в 2002 году
www.agrosovet.com.ua

Язык издания – русский
Периодичность – 1 раз в месяц
Тираж – 33 500 экземпляров
Формат – А 4
Объем – 64 страницы

Подписной индекс:

Украина – 01215 в каталоге по распространению периодических
изданий «ПРЕССА»

Россия - 18437 в каталоге «Газеты и журналы» агентство «РОСПЕЧАТЬ»

Основные рубрики журнала:
Агроновости
Овощеводство
Защита растений
Агрохимия
Растениеводство
Садоводство
Цветоводство
Виноградарство

www.agrosovet.com.ua - сайт Агрожурнала "НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН"(г. Киев, Украина) - много, много
4_2012_final.png интересного и необходимого...:)
 
А что такое рубрика РАСТЕНИЕВОДСТВО??? Что ОВОЩЕВОДСТВО, САДОВОДСТВО и др. - это не РАСТЕНИЕВОДСТВО? Я понимаю, что Вы бы сделали рубрики РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА и др., а рубрику Растениеводство поделили на подрубрики: Садоводство, Овощеводство и др. А так как Вы преподносите - не корректно...?! Ну а в целом, спасибо за сайт. УДАЧИ ВАМ и побольше читателей!!!
 

agroinkom

Новичок
Журнал "Настоящий Хозяин", я знаю очень давно, издание очень профессиональное и интересное, незаменимый помощник в нашей работе, Удачи Вам, и побольше читателей.
 

Комбайн

Новичок
Не знаю, а разве сейчас кто-то еще покупает журналы? Ведь в интернете можно бесплатно найти столько информации, что ни один журнал в себе не вместит. Да, журналы конечно привычнее и можно взять туда, где нет интернета, но таких мест-то все меньше становится.
 
В интернете, как правило - информация устаревшая, а в печатных изданиях, всё свежее(наука и опыт, не стоит на месте...)А журналы покупают, и в крупных городах, и в маленьких деревушках, слава Богу!
 
(ознакомительная статья,неполная "Настоящий Хозяин"-Агрожурнал для ФЕРМЕРОВ, г. Киев)полную статью можно прочитать на нашем сайте в разделе "АРХИВ", №6. 2012 год

Диагностика болезней и защитные мероприятия на томатах.

Значительные потери и недоборы урожая томата вызывают многочисленные грибные, бактериальные, вирусные и фитоплазменные болезни. Их развитие существенно снижает качество выращенных плодов, в них снижается содержание легкорастворимых углеводов, минеральных веществ; происходит накопление нежелательных органических соединений, некоторые из них являются вредными для здоровья человека. В связи с этим следует хорошо усвоить диагностические признаки болезней, биоэкологические особенности их возбудителей, что позволит своевременно и эффективно проводить защитные мероприятия, получать высокие урожаи томата отличного качества согласно требованиям действующих международных стандартов.

Фитофтороз, или бурая гниль плодов.

Фитофтороз очень распространенное заболевание томата, особенно на Полесье, где ежегодно проявляется в виде поражения отдельных растений или эпифитотии. В послед-ние годы болезнь распространилась также на юг Украины, при выращивании культуры в условиях орошения. В неблагоприятные годы для развития болезни проявление фитофтороза наблюдается в конце вегетации на вегетативных органах растений и незначительно на плодах.

Фитофтороз томата обуславливает большие потери урожая томата. Заболевание вызывает интенсивное поражение листьев, стеблей и плодов, часто наблюдается отмирание верхушек и боковых побегов. Даже в незначительно пораженных фитофторозом пло-дах существенно снижается количество сухих веществ, содержание сахаров, органических кислот, витамина С. При сильном поражении растений потери урожая достигают 70-80%, а в отдельные эпифитотийные годы – 100%. Особенно сильно фитофторозная гниль развивается при дозаривании, транспортировке и хранении плодов.

На томатах различают два вида фитофтороза: картофельный и южный.

Картофельный фитофтороз томата распространен в тех районах, где и фитофтороз на картофеле, так как возбудителем заболевания является один и тот же гриб – Phytophthora infestans dBy. Характерные признаки картофельного фитофтороза на томатах – образование на листьях и стеблях бурых пятен, которые быстро разрастаются во влажную погоду, и темно-зеленых, бурых, крупных, маслянистых, морщинистых, окайм-ленных или расплывчатых пятен на плодах.

Пятна на листьях бурые, вначале располагаются преимущественно по краю листовой пластинки. Во влажную погоду они быстро увеличиваются в размерах и занимают всю пластинку. На нижней стороне пораженных листьев образуется белый мучнистый или паутинистый налет, являющийся конидиальным спороношением возбудителя болезни. Больные листья некротизируются, во влажную погоду загнивают, в сухую – быстро засыхают, пораженная ткань часто крошится. На черешках листьев и стеблях пятна бурые, вытянутые в длину, без налета.

Вначале развития болезни у пораженных плодов ткань бурая или светло-коричневая, твердой консистенции. При раннем заражении плоды принимают уродливую форму. Слабый беловатый налет конидиального спороношения гриба на плодах образуется только при длительном увлажнении (моросящие дожди, туманы). С развитием болезни инфицированные плоды полностью сгнивают. На их поверхности часто поселяются разные сапрофитные грибы, в результате чего пораженная ткань позже покрывается черным, оливковым, розовым, белым или сажистым налетом.

Убранные на хранение или дозаривание плоды также покрываются иногда белым налетом гриба, если, попав в теплое помещение, долго остаются навалом в ящиках или кучах, где они отпотевают. Плоды на дозаривание часто закладывают без признаков бурой гнили, а через несколько дней болезнь проявляется. Это объясняется тем, что, при хранении в теплом помещении условия для развития фитофторозной гнили благоприятные, и болезнь быстро здесь прогрессирует. Возможно также, что и само заражение произошло уже после сбора плодов, во время их отпотевания (капельки влаги на поверхности плодов обеспечили прорастание и внедрение прилипшей к поверхности плодов инфекции).

На томате фитофтороз проявляется обычно через 1-2 недели после проявления заболевания на картофеле. Инфекция с пораженной ботвы картофеля распространяется на томаты. В случае высадки больной рассады, взятой из теплиц или парников, в открытый грунт и наличии благоприятных погодных условий для развития болезни, фитофтороз на томате может проявиться значительно раньше, чем на картофеле. При вегетации растений томата вблизи картофелехранилищ, возле которых остались не уничтоженными с весны кучи выбракованных больных клубней картофеля, инфекция распространяется с пораженных ростков проросших клубней по воздуху в окружающей среде на растения-хозяева. В этих условиях заболевание проявляется одновременно как на картофеле, так и на томате.

Основной источник картофельного фитофтороза – пораженные посадочные клубни картофеля, в которых сохраняется грибница патогена и пораженные растительные остатки, в которых сохраняются ооспоры гриба.

В течение вегетации растений гриб распространяется конидиями (зооспорангиями), формирует несколько генераций конидиального спороношения.

Способствует развитию болезни высокая влажность воздуха, частые моросящие дожди, туманы, росы (днем 22-240С и холодные ночи 10-120С). Из-за такого контраста пере-пада температур в течение суток образующиеся при этом росы способствуют массовому образованию спороношения возбудителя болезни и новым заражениям растений. Этим и объясняется интенсивное развитие болезни на томате в конце августа – в течение сентября.

Южный фитофтороз проявляется преимущественно в теплицах, как на рассаде, так и на взрослых растениях томата. Иногда заболевание выявляется в южных областях Украины на растениях в поле, откуда оно и получило название – южный фитофтороз. В зарубежной литературе эта форма болезни известна под названием «оленьего глаза» плодов томата. Симптомы болезни проявляются на корнях, стеблях и плодах.

На молодых растениях признаки болезни напоминают симптомы черной ножки, при которой загнивают корни и основание стеблей. Пораженная прикорневая часть стебля утончается, в местах поражения образуются перетяжки, растение увядает и погибает. На взрослых растениях, особенно во влажную погоду, перехваты пораженной ткани могут обнаруживаться в любой части стебля растения. При высокой влажности (90-100%) воздуха пораженные ткани покрываются грязновато-белым налетом, конидиальным споро-ношением возбудителей болезни – Phytophthora parasitica Dast., Ph. сapsici Zeon., Ph. еryptogea Peth. et Zaff. и др. Эти грибы поражают растения более 40 различных ботанических семейств, в том числе перец, баклажаны.

При поражении плодов томата этими возбудителями пятна отличаются более светлой окраской – от серых до красно-бурых и четко выраженной концентрической зональностью. Больные плоды становятся водянистыми, во влажную погоду покрываются нежным беловатым, редким налетом.

Источником инфекции южного фитофтороза являются пораженные растительные остатки и семена, собранные с больных плодов, зараженная почва.

В теплицах болезнь сильно развивается при дождевании растений и влажности воздуха свыше 70%. Благоприятствует развитию болезни ослабленное состояние растений.

От фитофтороза особенно сильно страдают поздние сорта или растения поздних сроков посадки, так как благоприятные для развития фитофтороза условия наступают во второй половине лета и осенью. Большинство возделываемых в нашей стране сортов томата, к сожалению, являются восприимчивыми к фитофторозу.

Альтернариоз.

Заболевание проявляется на листьях, стеблях, плодоножках и плодах. На листьях появляются округлые или неправильной формы округлые, коричневые пятна с хорошо заметным черным налетом, с четкой зональностью, размером от нескольких миллиметров до сантиметра. При влажной погоде количество пятен увеличивается, иногда они сливаются и тогда имеют вид угловатых, пораженные листья отмирают.

На стеблях, черешках листьев и плодоножках пятна удлиненные, бурые. На плодах болезнь начинает развиваться от места прикрепления их к плодоножке. Пятна слегка вдавленные, округлые, темно-бурые, с хорошо заметным черным бархатистым налетом – ко-нидиальным спороношением гриба. Возбудителем болезни является митоспоровий гриб Alternaria solani (Ell. et Mart.) Sor. Кроме томата патоген поражает картофель, баклажаны и многие другие виды растений.

Болезнь интенсивно развивается в жаркую погоду, при обильных дождях и росах, особенно при частом чередовании засушливой и дождливой погоды. Инкубационный период зависит от экологических условий и может длиться от 3 до 8 суток. При недостатке калия в почве заболевание может усиливаться.

Вредоносность болезни заключается в поражении надземной массы растения, существенно уменьшается ассимилирующая поверхность, что сказывается на образовании плодов, их размере; пораженные плоды сгнивают.

Септориоз, или белая пятнистость листьев томата.

Заболевание распространено главным образом в открытом грунте, но может проявляться на рассаде в парниках и теплицах в виде отдельных очагов. Белая пятнистость встречается почти повсеместно, где выращивают томат, но особенно в районах с доста-точным увлажнением.....
www.agrosovet.com.ua

Марков И.Л.,
канд. биол. наук, профессор Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины. г. КИЕВ
 

Вложения

В интернете, как правило - информация устаревшая, а в печатных изданиях, всё свежее(наука и опыт, не стоит на месте...)А журналы покупают, и в крупных городах, и в маленьких деревушках, слава Богу!
А мне почему-то всегда казалось, что ситуация прямо противоположная. Новая информация сначала появляется в Сети, а только потом в печатных изданиях...
 
Выращивание перца сладкого.

Вы можете представить себе жизнь без сладкого перца? Сложно! Правда? Не понятно даже, как люди раньше без него обходились. Перец сладкий употребляют свежим, сушеным, консервированным. Он входит в состав многих приправ, соусов, его добавляют в первые и вторые блюда. А фаршированный перчик? Объедение! А вкуснее всего перец (впрочем, как и все остальное), выращенный своими руками. Это не так уж сложно, если знать потребности данной культуры и влияние на растения различных погодных факторов и агротехнических приемов.

Посев. Для получения высоких урожаев, прежде всего, имеет значение качество семян. При правильном хранении семена перца сохраняют хорошую всхожесть 3-4 года. Но старые семена, не зависимо от условий хранения, всходят дольше, чем свежие. При температуре +25°С свежие семена всходят через 7-10 дней, а после двух лет хранения – через 14 и более дней. Все семена должны быть одномерными. Довольно часто встречался с тем, что в одном пакетике попадаются разнокалиберные семена, причем одно семечко может быть в 2 раза меньше другого. Рассчитывать на высокий урожай от растения из такого мелкого семечка не стоит. Величина семян является сортовой особенностью и необязательно, что из крупного семечка вырастут плоды, крупнее, чем из мелкого. Однако внутри одного сорта величина качественных семян одинакова. Цвет семян перца – желтый. Если цвет семян другой, чаще всего сероватый, значит была нарушена технология сбора или хранения, и они могут быть не всхожими. Поэтому для посадки оставляют только крупные семена желтого цвета. Остальные выбрасывают.
Значительно улучшает всхожесть, ускоряет развитие и увеличивает урожайность перца обработка различными стимуляторами. Вид стимулятора большой роли не играет, в специализированных магазинах их масса, и каждый волен выбрать тот, который ему нравится. Я предпочитаю стимуляторы, содержащие большое количество микроэлементов. Многие из них являются дезинфикантами, и кроме стимуляции жизненных процессов семена еще и обеззараживаются. В стимуляторы семена замачивают обычно на 12-24 часа и периодически перемешивают. За это время полноценные семена опустятся на дно емкости. Все, которые не опустились, удаляют. В концентрированном растворе поваренной соли, как некоторые советуют, никогда не калибрую. В нем даже полновесные семена могут долго плавать на поверхности. Даже в растворах стимуляторов полноценные семена могут не опуститься на дно, если их периодически не перемешивать.
Грунтосмесь, использующаяся для посева, должна быть легкой, воздухо- и влагопроницаемой. Обычно используют дерновую землю с перепревшим навозом и песком в равных пропорциях. Хотя ингредиенты могут быть и другими. Я приспособился использовать листовую землю из-под акаций. Землю тщательно просеиваю и на две части добавляю одну часть крупного речного песка. Перед посевом землю лучше обеззаразить. Делают это обычно так. Дуршлаг выстилают неплотной тканью, насыпают грунтосмесь. Дуршлаг ставят на ведро, частично наполненное водой, и на газ. После закипания воды пропаривают 45-60 мин. Сеять лучше через 45 дней, когда восстановится полезная микрофлора, но можно и сразу после дезинфекции. Еще один вариант – торфяные таблетки. Преимущество их в том, что рассада высаживается в открытый грунт вместе с таблеткой без повреждения корневой системы.
Еще один вариант выращивания без пикировки – посев в одноразовые стаканчики. Обычно используют стаканчики емкостью 150-250 г. Чем больше емкость, тем мощнее получается рассада. Стаканчик на 2/3 набивают почвой и поливают. Земля должна быть влажной, но не грязеобразной. После того, как вода впитается, по поверхности грунта раскладывают 2-3 семечка и присыпают сухим грунтом слоем около 1 см. Чтобы предотвратить испарение влаги стаканчики ставят в полиэтиленовые пакеты или же чем-нибудь накрывают. Пакеты завязывают.
В таблетках и стаканчиках выращивают обычно небольшое количество рассады. Если же рассады необходимо много – применяют посевы в ящики. Использовать можно любую непромокаемую тару: пластик, деревянные ящички, выстеленные полиэтиленом и т.д. Высота емкости должна быть не менее 7-8 см. Емкость на 2/3 набивают землей, поливают, раскладывают семена, присыпают землей 1 см и укрывают, чтобы предотвратить испарение влаги.
Существует несколько схем посадок в емкости. Если места мало – посев производят в малообъемные емкости, например, в одноразовые стаканчики. Поскольку перец отлично переносит загущение, не то что томаты, сеять можно густо, практически семечко к семечку. В последствие сеянцы пикируют или в ящики, или в парничек. Если места достаточно, посев проводят с расстоянием в ряду и междурядьи 4 см (можно и больше). Такая площадь питания позволяет перцу нормально развиваться вплоть до высадки в открытый грунт в мае. Мой излюбленный способ – нечто среднее между предыдущими. Высеваю в ящички с междурядьями 2-3 см, а в ряду 1 см. Позже пикирую растения в парничек. Разрезаю почву в междурядии ножом, хватаю перцы за чубы и переношу в предварительно пробитые и политые бороздки. Очень удобно!
После посева емкости содержат при температуре +20…+25°С. Всходы появляются через 7-14 дней. До всходов можно держать емкости и в темноте, а как только появятся петельки всходов, выставляют на хорошо освещенное окно, лучше всего выходящее на юг-юго-восток. Температуру при этом снижают до +17…+18°С. Если этого не сделать, у всходов получаются очень длинные ножки. Такую температуру поддерживают в течение 7-10 дней. После полного прорастания, через 5-7 дней проводят выбраковку – удаляют растения, несбросившие семенную оболочку. Такие сеянцы будут слабыми и высокого урожая не дадут. Их выщипывают у самой земли. Если вырывать – будут повреждаться корешки у соседних растений. После выбраковки в емкости добавляют почву, недосыпая 1 см до края (для удобства полива). В загущенные посадки почву можно не досыпать. Перец на окнах вытягивается не так, как томаты. Но рассада получается более качественной, если применять подсветку. Для этого используют лампы дневного света или специальные лампы для рассады. Лампы должны находиться на расстоянии 30-40 см над рассадой. Продолжительность подсветки 12-14 часов в день. Можно поступить и по-другому. Со стороны комнаты устанавливают светоотражающий экран, который и подсвечивает рассаду со стороны комнаты. Для этой цели подойдет зеркало, отполированный лист алюминия, фольга, наклеенная на картон или фанеру. В таком случае надобность в лампах отпадает.
Полив осуществляют по мере необходимости. Частота его зависит от температуры и влажности воздуха и состава почвы. Перец не любит переувлажнения. К тому же избыточная влажность способствует развитию болезней. Поэтому рассаду поливают обильно, но не часто, давая возможность земле подсохнуть. После подсыпки земли довольно сложно определить влажность почвы визуально. Верхний слой кажется абсолютно сухим, а в зоне корней много влаги. Поэтому перед поливом стоит поковырять землю пальчиком, чтобы оценить его влажность. При избытке влажности большой ущерб растениям может нанести черная ножка. Для предотвращения этого заболевания снижают влажность воздуха, сокращают поливы и опыляют почву древесной золой. Очень хорошие результаты дает применение препарата Превикур. Поливают каждые 7-10 дней. Из вредителей чаще всего встречается паутинный клещ. Для его уничтожения используют инсектициды.
Время посева каждый определяет сам. Вегетационный период у перца очень большой. Поэтому многие стараются сеять как можно раньше, в феврале и даже январе. Если рассада предназначена на продажу – такой ранний посев оправдан, к концу апреля – началу мая получаются очень мощные растения, особенно в стаканчиках. Я же уже много лет сею в 1 декаде марта. Заметил, что рассада, посеянная в марте, догоняет, а иногда даже перегоняет рассаду, посеянную в феврале. Необычно – но факт.
Пикировку рассады можно производить при появлении двух настоящих листочков. В холодный парничек начинаю пикировку после 17 апреля. К этому моменту в нашем регионе начинаются преимущественно теплые солнечные дни. Густо посеянную рассаду вытряхиваю из емкости и высаживаю по одному сеянцу на расстоянии 2-3 см в ряду и междурядьями 15-20 см в предварительно пробитую и политую борозду. Посаженную в ящики рассаживаю, как описывал выше. При этом заглубляю сеянцы на 1-2 см. Рассаду перед пикировкой не закаляю, в парнике она защищена от ветра. А от солнышка притеняю на 2-3 дня. Для этой цели использую пластиковые ящики из-под цитрусовых, устанавливая их над растениями. Если пикировка происходит в пасмурный день, можно обойтись без притенения. Рассаду в стаканчиках просто выставляю в парник, где она находится до высадки в открытый грунт......

(ознакомительная статья, неполная "Настоящий Хозяин"- Агрожурнал для ФЕРМЕРОВ, г. Киев.
Автор: Савейко О. Ю., ФЕРМЕР, канд. с/х наук, Полтавская область, УКРАИНА)


Полную версию статьи можно прочитать на нашем сайте: www.agrosovet.com.ua
 

Timen

Горожанин
Команда форума
НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН Журнал, было бы удобнее, если бы вы в конце статьи ставили ссылку на полный текст (на вашем сайте).
 
ВЫ глубоко заблуждаетесь..., мы работаем напрямую, с авторами(эксклюзивно...)
В таком случае последний вопрос. Почему журнал, который позиционирует себя как "агрожурнал №1 в Украине", выходит на русском языке? В подавляющем большинстве сельских школ на Украине русский язык просто не изучают...
 
(ознакомительная статья,неполная "Настоящий Хозяин" - Агрожурнал для ФЕРМЕРОВ, г. Киев)
Технология выращивания огурца на шпалере.

Современное овощеводство предполагает переход к ресурсо- и энергосберегающим технологиям, которые позволят получить урожай высокого качества. В условиях сухого и знойного лета, которое наблюдается в последние несколько лет, особенно в южных областях Украины, стабильный урожай огурцов возможен только при использовании капельного орошения и шпалеры (опорной системы).
Преимущества технологии выращивания огурца на шпалере:
экономия площади;
возможность получения более высокого урожая;
упрощение системы обработок средствами защиты растений;
упрощение уборки урожая;
снижение процента нестандартных и переросших плодов по сравнению с выращиванием в расстил.


Подготовка почвы.

После уборки предшественника (озимая пшеница, многолетние травы, томаты, лук, морковь, перец, капуста) вносят минеральные и органические (40-60 т/га навоза) удобрения. Норма внесения минеральных удобрений составляет (кг/га д.в.): для Полесья – N45P60K60, для Правобережной Лесостепи – N60P60K90, Левобережной Лесостепи – N60P120K90, Степи – N120P120K60. Внесение минеральных удобрений следует корректировать в зависимости от содержания подвижных форм в почве и запланированного уровня урожайности.
Проводят зяблевую вспашку на глубину 25-30 см. Ранней весной приступают к предпосевной (предпосадочной) обработке почвы. Для этого зябь боронуют в один или два следа в зависимости от состояния участка, глубина обработки 4-5 см. Культивацию на глубину 10-12 см проводят во второй-третьей декаде апреля. После этого участок разбивают для установки шпалерных столбов.
Построение опорной системы. В качестве опоры для шпалеры используют деревянные или металлические виноградные шпалерные столбы из рельефного железа или арматуры. Их устанавливают в рядке на расстоянии 5 м друг от друга таким образом, чтобы их высота над поверхностью грунта достигала 180-200 см. Ширина междурядий – от 1,5 до 3 метров. Краевые столбы устанавливают под углом 60-700 к поверхности почвы, на глубину 70-80 см. Для большей устойчивости краевые столбы укрепляют якорями. В качестве якоря используют металлический уголок длиной 1 м, который забивают под углом 60-700 к поверхности почвы на глубину 85-90 см. Якорь обвязывают проволокой диаметром 3-4 мм, конец которого прочно закручивается вокруг краевого столба, выше верхнего ряда проволоки. В верхней части столбов, посредине, а также внизу на расстоянии 5-10 см от грунта натягивается проволока (можно использовать железную оцинкованную проволоку диаметром 2,5-3 мм), на которую крепится нейлоновая сетка с размером клетки 15х18 см. С помощью этой сетки растения направляются через каждые 2-4 дня к верхней проволоке, после чего они развиваются свободно.


Прямой высев.

Безрассадным способом огурец на шпалере выращивают в степных районах, а рассадным – в лесостепных и на полесье. Хорошие всходы огурца очень сильно зависят от температуры почвы. Высевать семена следует после того, как почва достаточно прогреется и минует опасность гибели всходов от заморозков. Если температура почвы в момент посева меньше +12°С, для появления всходов нужно больше времени, ростки появляются слабыми и более чувствительными к грибковым заболеваниям. Норма высева изменяется в зависимости от способа и схемы посева, состояния почвы, сорта или гибрида. Глубина заделки семян 3-4 см на тяжелых почвах и 4-5 см на легких.
Схема посева зависит от многих факторов. Посев может быть ленточным или рядовым. При капельном орошении междурядья должны быть более широкие, чем при дождевании. Также следует учитывать особенности опорной системы и ресурсного обеспечения. Используют следующие основные способы посева по схемам размещения растений:
Широкорядный:
120х20 – 41666 раст./га
120х25 – 33333 раст./га
120х30 – 27777 раст./га
150х20 – 33333 раст./га
150х25 – 26666 раст./га
150х30 – 22222 раст./га
160х30 – 20800 раст./га
190х30 – 17500 раст./га
230х20 – 21700 раст./га
Ленточный:
120+40х20 – 62500 раст./га
120+50х20 – 58824 раст./га
120+60х20 – 55555 раст./га
140+50х30 – 35100 раст./га
150+40х20 – 52632 раст./га
150+50х20 – 50000 раст./га
150+60х20 – 47619 раст./га
160+50х30 – 31700 раст./га
190+50х30 – 27780 раст./га
210+30х30 – 32000 раст./га
230+50х25 – 28570 раст./га
240+30х30 – 28000 раст./га


Выращивание рассады.

Рассадный способ выращивания огурца позволяет получить не только ранний урожай плодов (раньше на 2-3 недели), но и обеспечивает большее количество ранней продукции (до 70-80%) и высокий стабильный урожай.
Высевать семена на рассаду необходимо с таким расчетом, чтобы к высадке в почву возраст рассады был 20-25 дней. Так как огурцы плохо переносят пересадку, рассаду необходимо выращивать в горшочках или в кассетах. Используют торфоперегнойные горшочки или кубики размером 6х6 или 8х8 см. Питательная смесь должна быть легкой по механическому составу, рыхлой, не образовывать корку, воздухо- и влагопроницаемой, богатой органическими веществами и элементами минерального питания, без семян сорняков, вредителей и болезнетворных патогенов. Для приготовления питательной смеси используют торф, дерновую землю, перегной и другие вещества. Семена можно высевать как сухие, так и пророщенные. Температуру воздуха после посева поддерживают на уровне 27-280С. После появления всходов ее снижают до 16-180С, чтобы растения не вытягивались, а через неделю снова повышают до 18-250С. В ночное время температура должна быть на уровне 12-140С. Готовая рассада должна иметь 3-4 настоящих листка. Перед высадкой рассаду необходимо закалить. Для этого за неделю до высадки в открытый грунт уменьшают поливы и температуру, увеличивают длительность проветривания теплиц, а перед высадкой оставляют открытыми теплицы на ночь. В тоже время нельзя допускать снижения температуры ниже +60С, так как это может привести к гибели растений. Непосредственно перед высадкой рассаду обильно поливают, для повышения холодостойкости в поливную воду можно добавить хлористый калий (20-30 г на 10 л воды).


Уход за посевами.

К уходу за посевами относятся: рыхление почвы, мульчирование, прикрепление растений к шпалере, формирование куста, орошение, подкормка (фертигация), защита растений от сорняков, болезней и вредителей.
Во избежание повреждения посевов весенними заморозками и для того, чтобы получить раннюю продукцию, используют очень чувствительную к инфракрасным лучам пленку и агроволокно типа агрил или спанбонд. Пленка способствует более быстрому нагреву почвы и позволяет получить продукцию на несколько дней раньше. Прозрачную (белую) пленку применяют на относительно чистых полях, темную – на сильно- и среднезасоренных. Агроволокно защищает посевы от заморозков, вредителей и дневных перегревов, а также не мешает атмосферным осадкам проникать в корневой слой почвы.
В посевах огурца при мульчировании почвы улучшается ее температурный, водно-воздушный и питательный режимы. Для мульчирования стоит использовать как растительную биомассу (солому, торф, тырсу), как и синтетическую пленку. Под мульчей образуется влажная теплая среда, в которой развиваются разнообразные почвенные микроорганизмы, для которых биологическая мульча служит питательным субстратом. Под действием почвенных микроорганизмов мульчирующая биомасса постепенно превращается в гумус.
Мульчирование почвы светонепроницаемой пленкой в сочетании с капельным орошением позволяет экономить поливную воду, создает благоприятные условия для роста корней и всего растения, освобождает почву от сорняков в рядах, предупреждает ее уплотнение, способствует повышению урожайности. Для оптимального нагревания почвы целесообразно прикрывать ее пленкой как минимум за две недели перед посевом или посадкой.


Формирование растений.

Формировать растения можно в один стебель (урожай получается более ранним) или в два стебля (урожай более поздний за счет большей нагрузки на корневую систему). При ведении культуры в один стебель на первых 3-4-х узлах удаляют полностью плоды и пасынки, оставляя один стебель и листья, на 2-3-х последующих узлах пасынки прищипывают над первым узлом. Дальше пасынки укорачивают над 3-5-м узлом, в зависимости от загущенности. После того как центральный стебель достигает вершины шпалеры, его направляют внутрь ряда. Другой вариант формировки: ведение в один стебель с пасынкованием над 3-4-м узлом. Возможна также формировка в один стебель с регулярным пасынкованием. Эти операции нужно проводить аккуратно, чтобы создавать меньше ран на растении. Заводка стеблей должна проводится 1-2 раза в неделю.


Капельное орошение.

Сплошное увлажнение, которое применяется в овощеводстве, на сегодняшний день становится малоэффективным и требует крупных затрат воды на гектар насаждений. Оно также технологически несовместимо с системой защиты растений и другими приемами ухода за почвой и растениями. Основными технологическими особенностями капельного орошения являются:
дозированная, небольшими нормами и под малым давлением подача воды с растворенными в ней элементами питания и средствами защиты растений в соответствии с биологическими особенностями их развития и почвенно-климатическими условиями выращивания;
локальный характер увлажнения почвы в зоне развития основной массы корневой системы растений;
применение и устройство поливной сети системы капельного орошения из инертных по отношению к окружающей среде материалов, прежде всего, полимерных...

Власюк Г.А.,
кафедра овощеводства, канд. с/х наук
НУБиП Украины, г. КИЕВ
Полную версию статьи можно прочитать на нашем сайте - www.agrosovet.com.ua
 
(ознакомительная статья,неполная "Настоящий Хозяин" - Агрожурнал для ФЕРМЕРОВ, г. Киев)
Секреты получения высоких урожаев моркови.

Секрет получения исключительно длинных и ровных корнеплодов моркови зависит, прежде
всего, от знания биологических особенностей этой культуры.

Это двухлетнее растение, которое в первый год развития формирует розетку листьев и мясистый корнеплод, а во второй – цветоносный стебель и семена. Морковь – холодостойкая культура, семена которой начинают прорастать при температуре +3-50С. Однако в этом случае всходы появляются на 25-30-е сутки. Оптимальной температурой для прорастания семян является температура 15-180С, при которой всходы появляются на 10-12 день после посева. Необходимо учитывать, что эта культура склонна к «цветухе» – образованию цветоносных побегов в первый год развития, что значительно снижает урожайность и товарность корнеплодов. Поэтому посев нужно проводить в такие сроки, чтобы растения в фазе всходов не попали в период длительного похолодания. Кроме того, высокие температуры во время вегетации растений (выше 250С), особенно с дефицитом влаги, влияют на торможение всех ростовых процессов, что приводит к преждевременному старению растений. При этом корнеплоды грубеют, становятся уродливой формы, снижаются их вкусовые качества и лежкость во время хранения. Эту особенность нужно учитывать при выращивании культуры в южных районах Украины.
Морковь – растение длинного дня. Нельзя допускать затенения культуры, поскольку резко снижается товарность и урожайность корнеплодов. Для ее выращивания подбирают хорошо осветленные участки на протяжении всего дня. При этом уклон ориентируют с севера на юг.
При выращивании моркови нужно еще помнить, что корнеплоды культуры содержат 80-95% воды, поэтому они достаточно требовательны к влажности почвы. Недостаточное количество влаги в почве является причиной формирования небольшой корневой системы, корнеплоды при этом приобретают горьковатый привкус, деревенеют, теряют сухие вещества, становятся непичными для сорта. Особенно требовательна культура к влажности в период от посева до появления всходов и во время интенсивного нарастания корнеплода. При этом резкие колебания влажности почвы в период интенсивного роста корнеплода вызывают его растрескивание. Треснувшие корнеплоды не хранятся, их нужно сразу использовать.
Корневая система моркови проникает на глубину до 1-1,5 м, но основная масса корней располагается в верхнем слое почвы на глубине 45-70 см. Поэтому культура очень требовательна к почве. Длинные и ровные корнеплоды вырастают только на глубоко обработанных плодородных легких почвах. На тяжелых, глинистых, каменистых и переувлажненных почвах следует выращивать лишь короткоплодные сорта, во избежание формирования искривленных и нестандартных корнеплодов. Реакция почвы должна быть нейтральной рН 6-7 или слабокислой рН 6-5,5.
Морковь не выносит присутствия в почве свежего навоза, поскольку корнеплоды образовываются уродливой формы, с большим количеством корней и горьким вкусом. В народе такие корнеплоды называют «рогатые». Чтобы избежать формирования таких корнеплодов, навоз вносят не позднее, чем за год до посева моркови и почву не переуплотняют. Кроме того, эта культура очень отзывчива на внесение минеральных удобрений. Но при этом нужно помнить, что слишком высокие дозы азотных удобрений приводят к образованию избыточного роста листьев, огрубению корнеплодов, снижению содержания ценных питательных свойств и повышению содержания нитратов. Повышенные дозы калийных удобрений влияют на содержание сахаров в моркови, повышают ее лежкость, вкусовые качества и урожайность. Вместе с тем, доказано, что избыток всех минеральных удобрений приводит к интенсивному поражению корнеплодов белой гнилью во время хранения.
Всходы первый раз прореживают в фазе 1-2 настоящего листа, второй раз – в фазе 3-4 настоящих листьев до 2,5-3,5 см между растениями, в зависимости от цели использования продукции. Задержка с прореживанием приводит к угнетению корневой системы, образованию мелких корнеплодов. Прореживание проводят очень осторожно, лучше вечером, чтобы запах вырванных растений не привлек опасную для моркови морковную муху. Эту операцию проводят после дождя или полива, затем почву вокруг растений уплотняют, а междурядья рыхлят. У некоторых корнеплодов головка, оказавшаяся на свету, становится зеленой. В отличие от картофеля, позеленевшую морковь можно употреблять в пищу, но во избежание этой проблемы лучше корнеплоды окучивать по мере их роста. Поскольку позеленевшие корнеплоды становятся горьковатые и их вкусовые качества снижаются.
Убирают урожай моркови, когда температура воздуха снизится до +7-80С, когда наблюдается незначительный рост корнеплодов. Но при этом урожай нужно собрать до наступления заморозков (в центральных районах – конец сентября – начало октября). Подмороженные корнеплоды быстро теряют качество и долго не сохраняются. Во время уборки моркови важно избегать травмирования корнеплодов, чтобы не допустить их растрескивания, порезов и царапин, что повлияет на их устойчивость к болезням и лежкость во время хранения.
Секреты выращивания моркови

Высокий и качественный урожай моркови можно получить, учитывая некоторые особенности технологии ее выращивания. Почва должна быть тщательно подготовлена, поверхность выровнена. При некачественной обработке почвы снижается всхожесть, появляется разветвление корнеплодов. Особенностью подготовки почвы является глубокая вспашка, поскольку только при этом будут формироваться товарные, гладкие и блестящие корнеплоды.
При выращивании моркови с длинными корнеплодами (сортотипы Нантская, Валерия) используется технологии выращивания моркови на грядах, гребнях, но для этого используется специальная грядоформирующая техника. Гребни должны быть одинаковыми по ширине и высоте. Высота гребней должна составлять 20-25 см, а ширина в верхней части – около 20 см.
Особенно эффективна эта технология на капельном орошении и на тяжелых почвах. Если верхний горизонт почвы (до 30 см) недостаточно рыхлый и есть твердая «подошва», корнеплоды начинают деформироваться и раздваиваться.
Морковь лучше выращивать на второй год после внесения навоза, чтобы избежать разветвления корнеплодов. При этом лучшими предшественниками являются: лук-репка, огурец, помидор, капуста ранних сроков созревания. Не размещают культуру после растений из семейства Зонтичные (петрушка, сельдерей, пастернак, укроп). Возвращают морковь на тот же участок не раньше, чем через 3-4 года для предупреждения повреждения вредителями и болезнями.
Важную роль для получения всходов играет качество семян культуры. Семена моркови мелкие, содержат эфирные масла и прорастают очень медленно. При этом семена сохраняют всхожесть в течение лишь 2-3 лет. Для получения дружных всходов, необходимо тщательно подготовить и выровнять участок еще с осени. Лучше для посева использовать дражированные годичные семена. Кроме того, морковь характеризуется низкой энергией роста на первых этапах развития. Поэтому в этот период главным заданием является обеспечение дружных всходов и недопущение их засорения.
Большое значение при выращивании моркови имеет выбор срока посева, который зависит от сорта и целевого назначения. Так, для получения ранней продукции используют ранние и среднеспелые сорта, которые высевают в ранневесенние сроки, с первой возможностью выхода в поле. При этом посев проводят в сжатые сроки, чтобы использовать запас влаги в почве. Для получения пучковой продукции можно использовать подзимний посев. При этом посев проводят под зиму до замерзания почвы, с таким расчетом, чтобы растения не проросли. Позднеспелые сорта (вегетационный период – более 120 дней), которые предназначены для хранения и переработки, высевают с середины апреля до конца мая. При этом обязательно используют поливы для получения дружных всходов, особенно в засуху.
Для южных областей на капельном орошении возможный вариант повторных посевов (после культур, которые рано собираются: ранние капусты, огурец, свекла на пучковую продукцию), чтобы максимально интенсивно использовать площадь поля. В этом случае посев проводят ранними сортами или гибридами, но не позже 20 июля.
При выращивании моркови большую роль играет уход за растениями, который включает своевременные и качественные междурядные обработки, борьба с сорняками, вредителями и болезнями, поливы и подкормки. Междурядья культивируют регулярно, чтобы улучшить газообмен и удалить корку. Эти операции проводят до фазы 6-8 настоящих листьев (до смыкания вегетативной массы). Для предупреждения растрескивания корнеплодов в сухую погоду морковь поливают и мульчируют почву вокруг растений торфом, компостом или другим мульчирующим материалом. При этом поливы проводят регулярно, но умеренно, поддерживая почву во влажном состоянии.
Для обеспечения оптимального режима почвы для моркови в сухой год необходимо не менее 7-8 поливов, в средний – 6-7 поливов. Для моркови благоприятны частые поливы небольшими нормами (200-300 м3/га).
Начало поливного сезона обуславливается погодными условиями, чаще всего поливы начинаются с конца апреля – начала мая и заканчиваются за 2-3 недели до сбора урожая, чтобы корнеплоды не растрескивались и чтобы улучшить условия для механизированного сбора. При использовании дражированных семян с длинным периодом прорастания поливы увеличивают после посева, особенно при поздневесеннем посеве моркови для длительного хранения....

Бобось И.М., доцент кафедры овощеводства НУБиП Украины, г. КИЕВ
Полную версию статьи можно прочитать на нашем сайте - www.agrosovet.com.ua
 
(ознакомительная статья,неполная "Настоящий Хозяин" - Агрожурнал для ФЕРМЕРОВ, г. Киев)
Перец сладкий.

Выращивать перец сладкий и полезно, и экономически выгодно

Ценность плодов перца сладкого определяется наличием значительного количества витамина С и каротина. В перце достаточно витаминов В1; В2, Р, Е, РР, фолиевой, лимонной, яблочной кислот, содержатся эфирные масла, углеводы, белки, стероидные сапонины. В составе углеводов: фруктоза, глюкоза, сахароза, крахмал, пектины, клетчатка. Среди минеральных солей важны натрий, кальций, железо.

В состав плодов перца сладкого входит алкалоид капсаицин, который имеет пекущий привкус. Наличие его улучшает секрецию желудка и повышает кислотность, обладает бактерицидным действием. Употребление плодов перца сладкого способствует укреплению кровеносных сосудов, снижению склеротических явлений, выведению холестерина, повышению давления. Употребление в сутки 40-50 г перца сладкого удовлетворяет организм человека в витаминах С и Р.

Плоды перца рекомендуют при анемии, потере сил, авитаминозе. Существует много блюд с применением плодов перца. Привлекательный внешний вид и вкус имеют консервированные плоды, особенно разной окраски и с применением болгарских и венгерских рецептов. О важности культуры перца сладкого говорит и то, что Европа ежегодно ввозит почти 600 тыс. тонн плодов на сумму 552 млн. евро, а Испания экспортирует ежегодно плодов перца сладкого 925 тыс. т. Украина производит плодов перца сладкого по зонах (тыс. тонн): Полесье – 15-20, Лесостепь – 37-40, Степь – 80-90, всего – 130-150. В условиях закрытого грунта площади под перцем сладким составляют, га: Нидерланды – 1200; Испания – 10000; Италия – 2300; Япония – 1500; Украина – 20-30. Урожай плодов при этом составляет, кг/м2: Нидерланды – 30,0; Испания – 14-18; Италия – 14,1; Япония – 25-28; Россия -9,0-13,0; Украина – 8,0-12,0.

Крупнейшие экспортеры плодов перца сладкого в мире – Бразилия, Индия, Нидерланды, Китай. Розничная цена в Украине на плоды перца всегда высока. Самая высокая в осенне-зимние месяцы – 12-14 грн/кг. Цены плодов из теплиц колеблются в зависимости от региона. Самая высокая цена плодов перца в марте – 15-20 грн/кг, а самая низкая, в августе – 2,0-2,5 грн/кг. Приведенные данные показывают, что выращивать перец сладкий и полезно, и экономически выгодно. Поэтому на его производство следует обратить особое внимание.

Выращиваемые перцы являются разновидностями вида — Capsicum annuum, происходящего из Южной Америки.


Сорта — известные как обыкновенный сладкий перец, выращивают в теплицах. Плоды этой культуры могут быть собраны в зеленой стадии зрелости или после того, как они дозреют и станут красными. Существует также некоторое количество сортов, созревающих обычно до желтого или оранжевого цвета.

Сорта и гибриды перца сладкого для теплиц должны быть скороспелыми, устойчивыми к болезням и вредителям, сохранять способность к плодообразованию в условиях пониженной освещенности, перепадов температуры и влажности, а также иметь вкусные и ароматные плоды.

Украинской селекции гибридов сладкого перца для зимних теплиц пока нет, но уже сейчас ведутся селекционные работы.

Российская селекция в этом вопросе занимает ведущее место.


ССФ «Манул» предлагает новые гибриды: F1 Авангард, F1Боцман, F1 Буржуй, F1 Вельможа, F1 Гренадер, F1 Гудвин, F1 Меркурий, F1 Форвард и др. ССФ «Гавриш»: F1 Париж, F1 Сиреневый туман, F1 Доверчивый и др.

Среднерослые скороспелые для обогреваемых и необогреваемых теплиц: украинской селекции: F1 Спокуса, F1 Хамелеон, F1 Дружок, F1 Пионер, F1 Сяйво. ССФ «Манул»: F1 Аккорд, F1 Антиквар, F1 Багратион, F1 Баргузин, F1 Барин, F1Буратино, F1 Водевиль, F1Корнет и др. ССФ «Гавриш»: F1Аленушка, F1Ночка, F1 Хоттабыч, F1 Светлячок и др.

Детерминантные, низкорослые для открытого грунта, пленочных укрытий и парников. Селекция в данной группе ведется на крупноплодность, лежкость, транспортабельность, штамбовый компактный вид куста, холодостойкость, расширение формы и окраски плодов. Растения выращивают без формировки.

ССФ «Манул» предлагает: F1 Ерошка, F1Фунтик, F1 Чардащ, F1Нафаня, F1 Негоциант и др. Перец сладкий фирмы «Enza Zaden»: F1 Адель, F1 Бендиго, F1 Маратос, F1 Спирит, F1Маврас и др. Фирма «De Ruiter Seeds» предлагает гибриды перца сладкого: Дельгадо, Моника, Альберто, Спартакус, Медее, Плутона, Голд Флеим и др. Фирма «Royal Sluis»: Мелито, Майата, Сирена, Калумет, Коломбо, Керала, Деннис и др.

Семена перца не обладают длительной лежкостью, поэтому следует использовать только свежие семена, полученные в предыдущем сезоне, чтобы быть уверенными в быстрой и одновременной всхожести. Количество семян обычно колеблется в пределах 100-140 шт./г.

Большой процент всхожести семян достигается сплошным посевом. Семена высевают с плотностью от 1 до 2 г/м2.

Семена должны быть покрыты почвой или компостом толщиной около 0,6 см, которые надо слегка выровнять перед осторожным поливом хорошим распылителем. Затем поверхность покрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом и бумагой до тех пор, пока прорастающие всходы не начнут потреблять влагу.

У перцев более высокие, чем у томата, требования к температуре. Диапазон температуры +21…+28°С. Всхожесть семян обычно наступает на неделю раньше при +28°С, по сравнению с +21°С. Подходящие температуры в большинстве случаев около +24°С днем и ночью до появления всходов.

Сеянцы перца будут готовы к пересадке через 12-18 дней, в зависимости от температуры выращивания.

Какую бы систему не применяли, рассаду обычно выращивают в больших контейнерах, чем томаты. Пластиковые горшки должны быть диаметром в пределах 10-12 см, в то же время почвенные блоки должны быть соответствующего объема. Горшки обычно заполняют компостом с достаточным количеством питательных элементов, добавляемых для содержания в нем растений до тех пор, пока не начнется регулярная подкормка.

Горшки размещают таким образом, чтобы между ними были маленькие зазоры, которые бы препятствовали чрезмерному иссушению, а затем постепенно увеличивают расстояние между ними, чтобы листья не перекрывали друг друга. Окончательное расстояние между горшками может составлять 20 х 20 см, что составит 25 растений/м2.

Когда семена полностью взошли, температура воздуха может быть немного снижена в пределах +18…+23°С в соответствии с условиями освещенности, а дневные температуры могут подниматься выше при солнечном свете до +25°С.

Растения перца сильно зависят от температуры, и хороший мощный рост может быть достигнут только в условиях режима достаточно высоких температур. Растения, выращиваемые в условиях низких температур, редко обеспечивают удовлетворительный вегетативный рост для достижения высокого урожая. Чрезвычайно важна соответствующая температура в зоне корней, и поэтому обычно лучше размещать растения на стеллажах, чем на грунте.

Увеличение влажности воздуха посредством дождевания приводит к заболеванию ботритисом. Вследствие этого рекомендуется распылять воду над растениями два или три раза в день в солнечную погоду.

Во время выращивания рассады рекомендованы уровни освещения около 5000 лк в течение 3-4-х недель после пикировки. Длина дня составляет 16 часов в сутки за счет светокультуры.

Развитию корневой системы способствует легкий питательный грунт или субстрат. Принципы подготовки почвы до высадки растений в основном такие же, как и для других овощных культур. Почва должна быть свободной от вредителей, болезней и сорных растений, для чего необходима ее стерилизация паром или химическая. До посадки необходимо привести содержание воды в почве в соответствие с необходимой влагоемкостью.

Заключительная культивация, проведенная до высадки растений, включает заделку в почву всех необходимых неорганических и органических удобрений, разметку и прокладку дорожек, систем капельного полива.

После высадки рассады на постоянное место создают оптимальные условия микроклимата. Влажность воздуха на уровне 70-75% оптимальна. Не следует ее снижать ниже 60%.

Перец очень чувствителен к перепаду температур в начале роста. При температуре ниже +15°С рост и развитие останавливается, и последствия этого будут ощутимы в течение всего вегетационного периода: отставание в росте, слабое формирование цветков и завязывание плодов, низкий урожай. Температура и свет тесно связаны. Ослабление освещения требует понижения температуры и наоборот. Как правило, наиболее интенсивный рост растения до 11 часов, затем он замедляется, чтобы снова расти после 17 час. и достичь максимума в 21 час.

Повышенная температура, переувлажнение воздуха в закрытом грунте ухудшают опыление и формирование плодов. Также важна длина светового дня, интенсивность света, спектр его. Количество света определяет скорость роста сеянцев, рассады, сроки цветения, плодоношения. Недостаток света и высокая температура ухудшают вегетативное развитие, задерживают начало плодоношения. Особую роль играет температура почвы, субстрата, которая влияет сильнее на рост и развитие, чем температура воздуха. Она должна быть близкой к оптимальной (не менее +19 С).

Перец не переносит недостатка влаги, особенно в период цветений и образования плодов. В период плодоношения потребность в воде наибольшая. На легких почвах влажность должна быть 70% ППВ, тяжелых – 80-90%, закрытом грунте – 70-80% ППВ. Для перца необходим регулярный полив, при необходимой дозе, в зависимости от фазы развития. Избыток влаги приводит к недостатку кислорода в почве, растения не созревают. О состоянии влаги можно судить с потемнения верхушки растения и его увядания. Сухой воздух приводит к опаданию цветков и завязей, развитию мелких плодов и верхушечной гнили...
Полную версию статьи можно прочитать на нашем сайте, в разделе Архив - www.agrosovet.com.ua
Куликов Ю. А.,
канд. с.х. наук,
Киевская опытная станция
ПО ННЦ «ИМЭСХ»
 
Защита картофеля от вредоносных болезней в период вегетации (неполная) :) Архив - АГРОЖУРНАЛ "НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН", г. Киев, УКРАИНА
www.agrosovet.com.ua - наш сайт(в архиве много полезных статей, с ув. редакция, только для чтения!)

Растения картофеля в сильной степени поражаются болезнями различного происхождения: грибного, вирусного, бактериального, непаразитарного и др., что в значительной мере обусловлено особенностями биологии и физиологии культуры. В то же время, практически каждый вегетационный период, в большинстве районов выращивания культуры, наиболее часто происходят вспышки альтернариоза и фитофтороза – болезней грибной этиологии. Их вредоносность различна и часто зависит от климатических и почвенных условий.

Альтернариоз

В литературе данное заболевание встречается под разными названиями: макроспориоз, ранняя пятнистость листьев, сухая пятнистость, бурая пятнистость, краевая пятнистость и др.

Болезнь проявляется на листьях, черешках, стеблях, цветоносах и клубнях. Известно две формы болезни: ранняя сухая пятнистость и поздняя сухая пятнистость.

Признаки ранней сухой пятнистости на листьях обычно начинают появляться перед бутонизацей, за 15-20 дней до цветения. В этот период характерным признаком болезни является образование четко ограниченных, округлых, темно-бурых, темно-серых или коричневых пятен, достигающих в диаметре 1,5 см, с четко выраженными концентрическими кругами. На пятнах наблюдается слабый черный налет, который состоит из органов спороношения гриба. В сухую погоду ткань в местах пятен высыхает и выпадает. На пораженных стеблях и черешках пятна продолговатые, темно-бурые, имеющие концентрическую зональность с черным или темно-серым налетом. При сильном поражении некрозы сливаются, листья желтеют и засыхают. Сильное поражение стеблей приводит к образованию на них язв и увяданию растений.

Поздняя сухая пятнистость обычно проявляется в конце цветения картофеля на листьях, чаще по краям долек, в виде мелких, округлых или угловатых, темно-бурых пятен с обильным бархатистым оливковым налетом. В сухую погоду сильно пораженные листья закручиваются дольками кверху в виде лодочки.

На больных стеблях и черешках образуются сплошные черные пятна. В отличие от ранней сухой пятнистости концентрические линии на пораженных участках отсутствуют. Такая форма развития болезни довольно часто проявляется в последние годы.

В случае поражения альтернариозом клубней картофеля на их поверхности образуются твердые, темно-серые или темно-коричневые слегка вдавленные пятна, покрытые темным или темно-серым налетом. В местах некрозов под пятнами ткань превращаются в плотную, твердую, сухую черновато-коричневую массу, что хорошо заметно при разрезе пораженного клубня. Данные признаки можно наблюдать через 2-3 недели после сбора урожая.

При сильном поражении картофеля альтернариозом происходит преждевременная гибель растений. При этом недобор урожая составляет до 30%. Сильно снижается его качество. Особенный урон наносится ранним сортам, что обусловлено совпадением появления болезни с началом клубнеобразования.

Возбудителями альтернариоза являются фитопатогенные грибы. Раннюю сухую пятнистость вызывает гриб Alternaria solani Sor, а позднюю – Alternaria alternata Keis.

Во время вегетации картофеля патогены распространяются с помощью конидий. Их формируется несколько генераций. Конидии переносятся от больных растений к здоровым потоками воздуха и брызгами дождя.

Следует отметить, что гриб A. solani не является строго специализированными патогеном и может поражать широкий круг растений из семейства Solanaceae, на которых продуцируется инфекционный материал.

Болезнь прогрессирует при наступлении жаркой погоды, выпадении обильных ночных рос и кратковременных дождей. Оптимальная температура 24-28°С. Для прорастания конидий и начального роста мицелия гриба необходима относительная влажность воздуха 90-100% или капельножидкая влага. Инкубационный период альтернариоза может длиться от 3 до 8 дней. Развитию болезни способствуют также неблагоприятные почвенные условия, недостаток калия, повреждения насекомыми и другие факторы, ведущие к ослаблению растений. Наиболее восприимчивы к заболеванию более старые листья нижнего яруса.

Источниками инфекции являются растительные остатки и пораженные клубни, на которых патогены перезимовывают в форме грибницы и конидий. В почве могут также сохраняться хламидоспоры грибов. Среди дополнительных источников инфекции могут быть пораженные остатки других пасленовых растений – томата и баклажана.

Для защиты картофеля от альтернариоза необходимо использовать весь комплекс агротехнических мероприятий, иммунологический и химический методы. Осенью необходимо провести глубокую зяблевую вспашку, которая способствует быстрому разложению пораженных растительных остатков и предотвращает накопление патогена в почве. Не следует размещать посадки картофеля по соседству с томатами, которые тоже сильно поражаются альтернариозом. Очень важно выращивать в производстве менее поражаемые сорта. Подготовка семенного материала должна включать ряд приемов: прогревание клубней в течение 10-15 дней при температуре 15-18°С до начала хранения или в конце периода хранения для фитопатологического анализа и выбраковки больных клубней. Перед посадкой необходимо провести обработку клубней одним из разрешенных препаратов. При этом можно также использовать регуляторы роста, действие которых базируется на стимулировании защитных реакций растений. Важно соблюдать пространственную изоляцию сортов различных сроков созревания. Применяемая система удобрения должна быть основана на результатах предварительного анализа почв, поскольку правильное минеральное питание растений уменьшает их пораженность альтернариозом.

Для своевременного принятия решения относительно сроков использования фунгицидов необходимо регулярно осуществлять фитопатологический мониторинг посадок картофеля. Первое опрыскивание против альтернариоза следует проводить при обнаружении первых симптомов (это часто совпадает с фазой смыкания ботвы в рядках). Последующие обработки и их кратность планируют на основе срока действия применяемого фунгицида и прогноза развития болезни. Для химической защиты картофеля в период вегетации растений используют фунгициды: Акробат МЦ, в.г., 2 кг/га; Антракол 70 WP, с.п., 1,5 кг/га; Валис М, в.г., 2,0 кг/га; Дитан М-45, с.п., 1,2-1,6 кг/га; Квадрис 250 SC, к.с., 0,6 л/га; Квадрис Топ 325 SC, к.с., 0,75-1,0 л/га; Консенто 450 SC, к.с., 1,5-2,0 л/га; Купроксат, к.с., 3,0-5,0 л/га; Курзат М 68, в.г., 2,0-2,5 кг/га; Ревус, 250 SC, к.с., 0,5-0,6 л/га; Скор 250 EC, к.э., 0,5 л/га; Тайтл 50, в.г., 0,6 кг/га; Танос 50, в.г., 0,6 кг/га и другие разрешенные («Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, Київ, 2012 р.»). Все эти фунгициды, как правило, рекомендованы также против фитофтороза. При применении препаратов следует строго придерживаться регламента их использования.

Уборку урожая необходимо проводить в сухую погоду. Клубни должны быть полностью созревшими, при этом следует избегать их повреждений.

Фитофтороз

Болезнь проявляется на листьях, стеблях, клубнях, ростках, бутонах и ягодах картофеля. Сроки ее появления зависят от почвенно-климатических условий вегетационного периода, выращиваемого сорта, сроков и способов посадки клубней, внесенных удобрений и других проведенных агротехнических мероприятий. На всходах картофеля болезнь сильно не развивается, что объясняется отмиранием значительной части ростков еще до появления их на поверхности почвы, а также отсутствием в этот период условий, благоприятных для развития заболевания. Как правило, фитофтороз на картофеле наблюдается в конце бутонизации – в начале цветения растений (хотя следует отметить, что иногда болезнь может развиваться в более ранний период, начиная с фазы всходов). При этом поражаются стебли и черешки.

Сначала заболевание проявляется на нижних листьях растений, а позже – среднего и верхних ярусов.

Ее диагностические признаки характеризуются образованием на листьях бурых расплывчатых пятен, чаще располагающихся с краю долек листа. Во влажную погоду (или рано утром) на нижней стороне пятна, обычно по краю его, образуется белый налет, состоящий из органов спороношения возбудителя болезни. В дальнейшем пятна быстро разрастаются и покрывают всю листовую пластинку. Листья отмирают, становятся коричневыми или темно-коричневыми и свисают на стеблях.

При благоприятных условиях фитофтороз может распространяться на черешки листьев и стебли в виде продольных бурых пятен или штрихов. В местах поражения часто образуются перетяжки, в результате чего наблюдаются изломы черешков листьев и стеблей. Реже пятна встречаются на цветоножках, бутонах и ягодах картофеля. В затяжную сырую погоду ботва растений поражается настолько сильно, что превращается в сплошную черную массу с торчащими стеблями и свешивающимися остатками отмерших листьев, которые на солнце высыхают.

В случае поражения клубней, на них появляются бурые, свинцово-серые, слегка вдавленные пятна, твердые на ощупь. На разрезе клубня в месте образования пятна мякоть светло-коричневая, больная ткань неглубоко проникает в глубь сердцевины в виде расплывчатых клиньев или языков.

Возбудителем фитофтороза картофеля является гриб Phytophthora infestans (Mont.) Патоген в период вегетации образует бесполое спороношение, представленное зооспорангиеносцами с зооспорангиями (в виде белого налета). Прорастают последние в капельножидкой влаге, образуя зооспоры, а при высокой относительной влажности воздуха – мицелиальный росток, которые инфицируют растения. Результатом полового размножения гриба являются ооспоры...

Пиковский М.Й.,
канд. биол. наук, НУБиП Украины, г. Киев, архив
 
Сверху